Как построить бассейн самостоятельно

Бассейн на придомовом участке

Если ваша территория, прилегающая к дому позволяет соорудить не только фонтан и декоративный газон, и еще есть пустующее место – бассейн на придомовом участке прекрасно впишется в ландшафт уже существующих сооружений. Конечно, если вы решили приобрести надувной бассейн из трехслойного ПВХ – эта статья не для вас потому, что с таким типом бассейна справится любая домохозяйка. Если же вы мечтаете о настоящем капитальном бассейне, приближенным к натуральным водоемам, можете читать дальше, где вашему вниманию будет предложено пошаговое сооружение бассейна средних размеров на придомовом участке.

При устройстве бассейна важно, какие грунты залегают под основанием

Строительство искусственного водоема своими руками на территории участка состоит из следующих основных этапов:

1. Выбор и подготовка места для сооружения бассейна.
2. Рытье котлована под бассейн.
3. Дренаж и гидроизоляция дна котлована.
4. Сооружение и армирование опалубки для бассейна.
5. Заливка бетонной чаши и облицовка стен бассейна.

Выбор и подготовка места для сооружения бассейна

Перед тем как приступить к строительству бассейна, необходимо определиться местом его расположения на участке. Очевидно, что здесь нужно учитывать размеры водоема, следовательно, и габариты котлована, который нужно рыть под него.

Выбор месторасположения бассейна

Ведь котлован должен значительно превышать полезную площадь бассейна, так как под его дном будут монтироваться различные гидроустановки для обеспечения бесперебойной работы. При выборе места также нужно учитывать удаленность сооружения от домовых построек, чтобы рытье котлована не оказало разрушительное действие на их фундамент.

Если есть возможность, не располагайте бассейн вблизи деревьев, листья которых будут постоянно засорять водоем. Также нужно учесть уровень грунтовых вод в вашем регионе, который не должен быть выше бетонной чаши.

Подготовка места под бассейн

Оптимальным вариантом будет расположение бассейна на открытом месте, где больше солнечных лучей, а это значит, что вы существенно сократите затраты на прогрев воды, и продлите на некоторое время купальный сезон.

Форма бассейна выбирается опять же с учетом свободного места под его строительство, а также из соображений гармоничности с остальными придомовыми постройками. Самым простым вариантом может быть сооружение прямоугольной формы. Однако сложные формы иногда оправдывают себя, когда места не очень много, и нужно вписать границы водоема в прилегающие объекты. В этом варианте все дополнительные сантехнические детали располагают в местах изгиба наружных очертаний.

Рытье котлована под бассейн

Перед тем как приступить к рытью котлована, необходимо провести анализ грунта, так как от этого зависит его глубина. Если глинистая почва – глубина должна быть увеличена на размер от 0,5 до 1 м в зависимости от сорта и плотности глины. Затем эта разница засыпается слоем щебня. Если же в процессе рытья образовался песчаный слой – без бетонирования не обойтись.

Нужно сделать также уклон в сторону дренажной ямы

Для выемки грунта можно использовать как экскаватор, так и сделать это вручную лопатами. Почему предпочитают ручной метод, несмотря на то, что он более трудоемкий? Дело в том, что для строительной техники необходимо обеспечить подъезд к объекту, место для поворота ковша. Даже если у вас еще ничего нет на участке и есть где развернуться экскаватору, необходимо учесть, что тяжелая техника нанесет некоторый вред верхнему плодородному слою почвы. Если же эти нюансы учтены, экскаватор – оптимальный вариант.

Опытные люди, которые уже сталкивались с рытьем котлованов, неважно подо что, советуют оставлять боковые стенки с наклоном под углом в 5 – 7 º в противоположную сторону. Для того, чтобы стены не осыпались. Не нужно забывать сделать также уклон в сторону дренажной ямы.

Дренаж и гидроизоляция дна котлована бассейна

Дренажная система необходима для отвода грунтовых вод, образующихся после таяния снега или дождя, которые разрушают конструкцию бассейна. Для этого в конце котлована (можно в двух) роется дренажная яма с вставленной отводящей трубой. Дно ямы засыпается щебнем, который утрамбовывается, сверху щебня засыпается песок, который также уплотняется. Эти дренажные отверстия впоследствии будут покрыты слоем гидроизоляции.

Схема дренажного колодца

Гидроизоляцию бассейна можно обеспечить различными методами, однако самый приемлемый для владельцев домов, решившись соорудить бассейн своими руками, является применение полиэтиленовой пленки, которая эффективно будет защищать бетонное основание водоема от грунтовых вод. К тому же – это самый дешевый и быстрый вариант. Единственный недостаток применения пленки ПВХ – ее чувствительность к механическим повреждениям.

Пленку раскатывают над котлованом и постепенно заполняют водой до тех пор, пока будет обеспечено ее плотное прилегание к стенкам и дну котлована. По краям пленку плотно прикапывают землей и утрамбовывают.

Сооружение и армирование опалубки для бассейна

Перед тем как приступить к бетонированию чаши бассейна бетонной смесью соорудить опалубку, которая по своей технологии мало чем отличается от опалубки для фундамента зданий с той лишь разницей что высота заливки может достигать 1,5 – 2,0 м.

Подготовка опалубки под заливку

Также изготавливаются щиты и опалубки с применением деревянного бруса и доски. В середину опалубки монтируется арматурная сетка аналогичная той что применяется для обустройства фундаментов.

Заливка бетонной чаши и облицовка стен бассейна

Для заливки бетонной чаши предпочтительней использовать гидробетон марки В25П4 W-6. Если таковой отсутствует можно применить бетонную смесь на основе цемента марки М 500 в соотношении с песком 1 : 3 с добавлением щебня. Кроме того, не исключен вариант использование жидкого бетона без щебня, но с добавлением синтетических добавок и пластификаторов.

Железобетонная чаша бассейна изготавливается путем заливки

Перед тем как приступить к заливке прокладываются все коммуникации, а также отверстия для монтажа прожектов. Особое внимание при заливке чаши бассейна необходимо уделять наклону дна в направлении сливной ямы и в тоже время стены водоема должны быть строго вертикальными и одинаковыми. По проверенным нормам угол наклона оборудуется из расчета 3 – 4 см на 1 м/п.

После того как раствор застынет можно приступать к демонтажу опалубки приступают к облицовке стен бассейна. Для чего на внутреннюю поверхность чаши прикрепляется арматурная сетка, на которую затем клеится керамическая декоративная плитка.

Облицовка чаши бассейна плиткой

На этом этапе нужно учесть одну важную деталь: все углы облицовки в целях безопасности должны быть закруглены. Цвет плитки подбирается по вкусу и, хотя более светлые тона такие как зеленый и синий будут смотреться более привлекательно, черная плитка будет способствовать быстрому прогреванию воды в бассейне.

Как самостоятельно выкопать бассейн и не допустить при этом ошибок?

Перед тем как выкопать бассейн на приусадебном участке важно правильно подобрать место его расположения, выбрать форму конструкции, оценить технические возможности установки (несущую способность грунта, возможность обеспечения качественного слива, климатические особенности). От правильности и последовательности всех действий будет напрямую зависеть не только комфортность его эксплуатации, а и срок службы.

Выбор и подготовка места для бассейна

Многие люди, считают, что выкопать бассейн можно в любом удобном месте участка, который подходит по площади. Однако такой подход недопустим из-за допущения множества ошибок, начиная от проблем со сливом и заканчивая просадкой грунта с повреждением стенок конструкции. Поэтому при выборе места рекомендуется учесть следующие требования:

Площадь и форма котлована определяется геометрией и размерами бассейна, но фактически делается по длине и ширине на 40-50 см больше с целью качественного укрепления грунта, получения необходимого пространства для монтажа и укладки изоляционных слоёв.
Важно, чтобы участок был ровный, поскольку монтаж бассейна производится исключительно на прочную выровненную основу.
Уровень залегания грунтовых вод должен быть ниже уровня котлована минимум на 1,5 м для предотвращения промерзания и разрушения конструкции в зимний период, подтопления в весенний, а также изменения прочности основы из-за проседания грунта. Кроме того, для отвода воды необходима сливная яма, которая должна располагаться ниже бассейна минимум на 1 м, в зависимости от его объёма.
Расстояние до выгребной ямы или септика должно быть не менее 20 м, а до ближайших капитальных конструкций — более 10 м.
Рекомендуется, чтобы коммуникации (электричество, канализация и водопровод) к бассейну находились на минимальном расстоянии в целях экономии финансов на подключение и простоты обслуживания.
Для улучшения эксплуатационных условий, важно, чтобы на расстоянии менее 5 м не было деревьев или высоких конструкций. Связано это с минимизацией загрязнений и обеспечением оптимальных условий для прогрева воды в летний период соответственно. Также опасность могут представлять корни деревьев, которые могут повредить стенки конструкции.

Площадь и форма котлована определяется геометрией и размерами бассейна, но делается по длине и ширине на 40-50 см больше

Перед тем как выкопать бассейн на даче своими руками, необходимо подготовить площадку. Для этого нужно:

освободить участок от посторонних предметов;
удалить с него мусор;
определиться с местом для расположения выкопанного грунта;
обеспечить достаточное пространство для удобной работы.

Критерии выбора формы, размеров и глубины бассейна

Чтобы начать планирование работ, нужно понять, как вырыть бассейн: определить форму котлована и его размеры. Считается, что чем больше площадь, тем лучше, так как его можно использовать его под плавание, ныряние, прыжки с трамплина. Но в таком случае обслуживание конструкции, расходы воды, ремонт, и отопление потребуют значительных финансовых затрат. Поэтому рекомендуется находить оптимальный вариант.

При выборе формы нужно ориентироваться на следующие критерии:

получение необходимой функциональности (плавание, ныряние и т. д.);
эстетичность внешнего вида (бассейн должен гармонировать с ландшафтным дизайном);
простота обслуживания (сложные формы потребуют больше времени на очистку из-за особенностей отвода воды).

Рекомендованные размеры зависят от предполагаемого количества людей, одновременно находящихся в бассейне. Оптимально 3-4 м 2 на одного человека для комфортного купания, то есть для семьи подойдёт конструкция 2х4 м или 3х6 м. Для занятий плавательным спортом потребуется увеличение длины бассейна до 10 м и более.

При выборе глубины следует ориентироваться на следующие минимальные значения:

для обычного плавания — 1,2 м;
для ныряния — 1,4 м;
для прыжков с трамплина — 1,65 м;
для прыжков с вышки — 2,5 м (зависит от её высоты).

Бассейн для плавания с глубиной 1,2 метра

При возникновении сложностей с выбором конструкции бассейна, его размеров и положения на участке рекомендуется обратиться в специализированную строительную компанию, которая профессионально выполнит все этапы работ https://www.poseidonstroy.ru/. В таком случае гарантированно удастся избежать ошибок монтажа и получить надёжную и долговечную конструкцию.

Какие инструменты понадобятся

Чтобы выкопать бассейн на даче, потребуется заранее подготовить следующие инструменты:

прочная тонкая веревка и колышки (деревянные или стальные длиной 50-60 см) для разметки площадки под котлован;
лопаты для копки грунта: совковая и штыковая;
лестница;
строительный уровень и рулетка для контроля угла наклона стен и глубины котлована соответственно;
вёдра для выемки грунта;
деревянная опалубка для предотвращения осыпания грунта у стенок котлована;
самодельный или специальный инструмент для трамбовки грунта.

Также рекомендуется заранее закупить следующие материалы:

песок и щебень для упрочнения дна;
геотекстиль или брезент для гидроизоляции конструкции;
слив и трубы для подключения к сливной яме.

Не забудьте купить щебень для упрочнения дна

Основные этапы работы

Яма под бассейн создаётся в несколько этапов:

Подготовка проекта на основе требований к месту расположения конструкции на участке и её технических характеристик.
Разметка участка под копку котлована.
Выравнивание и трамбовка дна.
Укладка песчаного и щебневого слоёв.

Намечаем контур

Разметка контура под котлован выполняется с учётом размеров бассейна и специально устанавливаемого оборудования. На подготовленном участке выбираем согласно проекту ориентиры, которые позволят определить правильное положение конструкции. По периметру бассейна вбиваем колышки с интервалом 50-100 см, располагая их равномерным образом вдоль каждой из сторон.

На расстоянии 50-70 см в направлении от центра котлована параллельно разметке вбиваем ещё колышки, которые сформируют площадь котлована. Это необходимо для того, чтобы сформировать стенки с наклоном в 30 0 во внешнюю сторону и не допустить обвала грунта. Внутренние колышки убираем, а на внешние натягиваем плотную веревку.

Как правильно выкопать бассейн?

Роем бассейн от одного из углов вдоль разметки к центру. Сначала снимаем верхний плодородный слой, толщина которого составляет 20-25 см. Рекомендуется его доставать аккуратно и складывать отдельно от остального грунта на отдельную площадку, застеленную полиэтиленом. Это позволит после выполнения строительных работ уложить слой по периметру бассейна и сохранить эстетичность ландшафтного дизайна.

После снятия верхнего слоя, копать нужно по всему периметру аналогичным образом со снятием грунта примерно на один или полтора штыка лопаты. Таким образом будет максимально возможное количество пространства в котловане и появится возможность скидывать грунт в вёдра, а после наполнения доставать их на поверхность.

Яма для бассейна должна иметь глубину, равную высоте конструкции и песчано-щебневой подушки (30-40 см, в зависимости от типа грунта и веса бассейна).

Разбираемся со сливом

Способ слива воды может быть или самотёком, или с использованием дренажного насоса. Первый вариант подходит в том случае, если глубина залегания грунтовых вод составляет 2,5-3 м.

Оборудование для слива с использованием дренажного насоса

Для оборудования слива нужно определиться где и сколько будет сливных желобов, так как от этого будет напрямую зависеть скорость отвода воды. Если предполагается устанавливать бассейн стандартной конструкции, то проблем со сливом не будет, при самостоятельном проектировании — необходим один сливной жёлоб с диаметром 50-70 мм на 10-12 м 2 площади, а также соответствующий наклон дна в их сторону под углом не менее 10 0 .

Сливная труба устанавливается ниже песчано-щебневой подушки на 50 см и от места слива до основной отводной трубы идёт также под наклоном. То есть для её прокладки потребуется дополнительно углубить дно траншеи.

При установке дренажного насоса необходимо использовать трубу по диаметру всасывающего отверстия, чтобы обеспечить необходимую производительность откачки и предотвратить перегрузки. Верх трубы должен быть выше уровня песчано-щебневой подушки. Перед проведением дальнейших работ его следует плотно закрыть, чтобы предотвратить попадание посторонних предметов.

Подготовка котлована

После того, как котлован вырыт, следует уложить трубы для слива воды в соответствии с правилами, описанными выше. Затем на дно необходимо установить маячки, которые позволят контролировать высоту укладываемых слоёв песка и щебня. Для этого необходимо применять строительный уровень для корректировки ровности укладки и рулетку для контроля глубины.

Сначала засыпают песок равномерным слоем и толщиной 20-30 см, а затем его тщательно трамбуют. Для трамбовки можно использовать стальную трубу с приваренной металлической пластиной или бревно. После этого устанавливают маячки под слой щебня.

Поверх слоя песка засыпают крупный щебень (размер в диаметре более 25 мм) слоем 15-20 см, а затем мелкий (в диаметре до 10 мм) 10-15 см. Это требуется для обеспечения плотного контакта с дном бассейна и предотвращения его смещений под собственным весом и массы воды. Засыпанный слой тщательно трамбуется и выравнивается.

Для защиты материала бассейна от негативного внешнего воздействия влаги дно и стенки траншеи необходимо проложить гидроизоляционной плёнкой высокой плотности.

Вырыть котлован под установку или строительство бассейна — задача трудоёмкая, но с технической точки зрения простая. Грамотное проектирование с учётом требований и реализация всех этапов работ позволят получить надёжную и долговечную конструкцию.

Пошаговая инструкция, как вкопать в землю каркасный бассейн своими руками

Если в семье дети подросли, то бассейн на даче нужен и глубже, и большей площади. Надувной уже не годится.

Для небольших участков лучший вариант – каркасный бассейн. Он состоит из поливинилхлоридной чаши, каркаса и фурнитуры, позволяющей крепить чашу к каркасу. Причём более жёсткий, листовой вариант (каркас из металлических листов). Его уже можно заглублять в грунт.

Пошаговая инструкция, как вкопать в землю каркасный бассейн своими руками, представлена в статье.

Можно ли закопать резервуар?

Такой вариант хорош для больших дач, используемых зимой, а также для загородных домов. Такой бассейн зимой легко превращается в каток.

Для использования бассейна круглогодично нужно покупать всесезонную морозоустойчивую модель с усиленным каркасом и более толстой плёнкой для чаши.

Преимущества и недостатки врытого каркасника

По сравнению с наземным вариантом, имеются несомненные преимущества:

конструкция более прочная;
устойчив к механическим повреждениям;
большой срок эксплуатации – до 12 лет;
главное – цена: сами каркасные бассейны чуть дороже надувных, но даже с расходами на рытьё котлована и всё ему сопутствующее, они гораздо дешевле капитальных бассейнов;
его проще чистить;
нет необходимости каждую весну его устанавливать, а осенью разбирать и где-то хранить;
круглогодичный, зимой может использоваться и как водоём, и как каток;
зимой можно окружить защитным полупрозрачным каркасом с подогревом;
вписывается в любой ландшафт.

Но есть и несколько недостатков:

плохой прогрев;
сложность установки дополнительного оборудования.

Как правильно выбрать место для монтажа?

Главная проблема – уровень грунтовых вод. Можно поинтересоваться в садовом товариществе или у геологов, хотя обычно все знают ситуацию с грунтовыми водами – это видно весной, кого заливает, а кого нет. Плюс – на каждом участке вырыт колодец или скважина. И всё равно стараются выбрать место повыше.

Также необходимо знать структуру почвы – чем плотнее, тем лучше. Если участок выполнен в какой-то стилистике, то и место (с учётом размеров под бассейн) там уже должно быть намечено. Если нет, то надо всё вышеперечисленное сделать.

Как закопать и сделать постоянным?

Основные этапы вкапывания пошагово:

Рытье котлована.
Подготовка дна котлована.
Создание подложки.
Монтаж бассейна.
Оформление стен.

Размеры котлована

На выбранном месте размечается место для бассейна и внешний периметр – граница котлована. Она отстоит от контура бассейна на 50 см.

Второй важный параметр – глубина котлована. Обычно его углубляют на 30 см больше, чем бассейн – для создания основы (слоя песка или бетонной плиты).

Точная величина заглубления зависит от назначения бассейна. Если основной контингент – детвора, то в самом глубоком месте желательно иметь 1 м, не более. Если только взрослые, то на 0.5 м больше.

Если планируются прыжки в воду с некоторого возвышения, то в районе прыжка необходимо 2-2,2 м. Это касается выбора глубины (но отражается и на общих размерах) бассейна. Оптимальным же считается его заглубление на 2/3 выбранной высоты конструкции.

Но бассейн может быть вкопан и на всю свою глубину, если морозы бывают сильны, или есть намерение использовать бассейн как каток. Рытьё котлована, погружение чаши в него лучше делать с помощью специальной техники.

Подготовка дна

Бассейн может быть вкопан полностью или частично (на 2/3 и 1/3), что выбирается хозяином. Дно необходимо сначала утрамбовать. Чем глубже котлован, тем сильнее утрамбовка.

Выровненное дно засыпается песком (толщина подушки 15-20 см), увлажняется, потом трамбуется. Ещё лучше засыпать дно слоем ПГС (песчано-гравийной смеси).

Если бассейн вкапывается надолго, то предпочтительнее основание забетонировать слоем толщиной в 10-15 см. И обязательно армировать, исключая растрескивание бетона.

Необходимо обеспечить ровную поверхность бетонной плиты. Для этого над поверхностью максимально выровненного дна котлована (в 8-10 см) закрепляется армированная сетка, а над нею тоже в 10 см закрепляются сигнальные маячки. После этого дно в один заход заливается бетоном, ориентируясь по этим маячкам.

Часто дно делается конусообразным, с углублением в центре. Для 5 м (в диаметре) чаши углубление в центре – 20 см, а для 10 м – 35 см. Конусообразная форма дна усиливает и упрочняет всю конструкцию.

Фундамент должен отстояться. В идеале – осенью залили, весной поставили чашу. Если времени нет, то минимум несколько дней (желательно не меньше пяти) дать бетону застывать.

Подложка

Потом поверхность плиты накрывается подложкой – плотной тканью, стойкой к гниению. Ею может быть:

толстый брезент,
линолеум,
вспененный полиэтилен.

Подложка обязательна – если уложить плёнку чаши бассейна на голый бетон, то она быстро разрушится. В комплект всесезонного каркасного бассейна может входить специальная ткань – прослойка между плёнкой и бетоном.

После подложки заполняются пустоты между дном и стенками бассейна – засыпаются песком или глиной, образуя галтель (знакомую как Г-образный плинтус в угле стыка). Галтель препятствует растяжению плёнки в углах и её разрыву.

В районах сильных морозов на бетонное дно сначала настилаются плиты пенополистирола, а затем уже на них – подложка. Стыки полистироловых плит соединяются широким скотчем.

Сборка

Завод-изготовитель поставляет инструкцию, коей и надо руководствоваться. Понадобится:

набор ключей,
отвёрток,
шестигранников,
канцелярский нож.

При сборке листов обязательно отслеживают расположение форсуночных отверстий, чтобы они не пришлись на стойки. Рекомендуется откачивать воздух пылесосом через форсунки, чтобы плёнка лучше прилегала к каркасу. В конце сборки монтируется фильтр-насос.

Смонтированная конструкция опускается подъёмным устройством на подготовленное в котловане основание. Аккуратно и ровно, чтобы не повредить стенки. Хотя небольшие конструкции можно монтировать непосредственно в котловане.

Оформление стен (забутовка)

Необходимо укрепить каркас бассейна для предотвращения его деформации. Особенно – защитить чашу от смятия грунтом при сливе воды. Для этого каркас окружается стенкой по всему периметру.

Если выбирается бетонирование, то оставляется расстояние в 5-6 см между каркасом и бетонной стеной – для амортизатора (заодно и утеплителя). Перед началом бетонирования пенопластовые листы толщиной 5 см прикрепляются к внешней части бассейна.

Если сооружаемая стенка-забутовка защищает чашу от грунта, то амортизатор предохраняет чашу от грубого материала забутовки. Им обычно служат обычный пенопласт или пенополистирол.

Для лучшего прилегания листов к округлой поверхности чаши на них делаются надрезы, и они проклеиваются липкой лентой. То же самое и в случае кирпичной стенки (в полкирпича). Анкерами из арматуры обеспечивается более крепкая связь с бетонной подушкой.

Возможно заполнение керамзитом пространства между земляной стеной котлована и утеплителем. Керамзит будет служить уплотнителем.

А главное – чтобы ни вода, ни бетон не сместили стену бассейна в ту или иную сторону. Можно «идти шагами» – заполнили 30 см бетоном и водой, полили бетон несильно водой, потом ещё 30 см и т.д.

Как вкопать в землю каркасный бассейн, подскажет видео:

Частые ошибки

Нельзя производить забутовку сыпучими материалами – песком, щебнем, так как при сливе воды, сопровождаемом уменьшением давления воды на стенку-забутовку, последняя может двинуться и смять чашу.

Такой же эффект смятия бассейна происходит, если вместо вкапывания его просто присыпают землёй.

Стоимость моделей, цена вкапывания, в том числе под ключ

Цена модели с диаметром в 3 м и ёмкостью порядка 7-8 тыс. литров:

от 25 000 руб. – за отечественную модель Laguna pool LGF 30501 LA DOGA;
до 35 000 руб. – за брендовую Bestway 56563.

При строительстве всесезонного бассейна под ключ можно ориентироваться на такие цифры – вкопанный бассейн размерами 5х3х1,5 м (достаточно большой) в базовой комплектации стоит под ключ:

Каркасный листовой (качественный) – 150 000 — 200 000 руб.
С композитной чашей – 750 000 руб.
С железо-бетонной чашей – 850 000 руб.

Для бассейна размерами 5х3х1,5 м потребуется котлован размерами 6х4х1,8 м, то есть объёмом 43,2 м3. Стоимость такого котлована порядка 43-45 тыс. руб.

Обслуживание и уход

Вкопанному каркаснику требуется регулярное обслуживание и постоянный уход:

Воду сливать только для очистки. Всё остальное время вода должна находиться в бассейне.
Основной уход – поддержание чистоты воды. Необходимы специальные фильтры, чтобы вода не цвела и не отравляла воздух. Кроме того, в комплект входит фильтрующий насос, скиммер, сачки и щётки; и обязательно – химические средства, без которых чистоту воды не обеспечить. Они тоже входят в продаваемые комплекты.
В местах с морозами за тридцать специалисты рекомендуют разбирать и всесезонные конструкции. И практически всегда – проводить консервацию на зиму: слить часть воды, химически обработать воду, почистить стенки, равномерно распределить в воде пластиковые бутыли. Желательно накрыть бассейн тентом.

Самая важная и полезная информация о каркасных бассейнах представлена здесь.

Заключение

При желании хозяев иметь всесезонный бассейн лучшим вариантом для обычных россиян является вкопанный каркасный бассейн. Он почти на порядок дешевле капитального (железобетонного), и за счёт вкопанности вполне способен выдерживать морозы до 25-30 градусов.

Как правильно выкопать котлован под пруд, озеро, бассейн или колодец?

При создании искусственного водоема, будь то пруд, бассейн или колодец, не обойтись без проведения работ по прокопке котлована.

Но при выемке грунта на разных видах водных объектов требуется соблюдения определенных нюансов.

Разберем в статье, что такое яма под озеро, бассейн или колодец. Что включает в себя процедура копки котлована под пруд и на какие этапы делится работа?

Особенности копки

Котлован под водоем – это искусственно созданное углубление в грунте, предназначенное для последующего заполнения водой и использования в определенных нуждах.

Особенности котлованов под водоемы заключаются в том, что их границы должны быть устойчивы к тому объему воды, которым они будут заполнены. Профиль, форма, размер и глубина котлована определяются функциональным предназначением будущего водоема.

Котлованы под водоемы можно подразделить на 3 основные группы:

под озера и пруды;
под бассейны;
под колодцы.

Разберем подробнее, каждый из них.

Под искусственный водоем

Котлованы под искусственные водоемы по основному назначению можно классифицировать как:

Декоративные. Как правило, небольшие котлованы, расположенные в полутенистом месте, куда солнце попадает утром и вечером. Это важно для поддержания жизнедеятельности всех микроорганизмов водоема. Профиль уместнее делать ступенчатым.
Для разведения рыбы. Обычно крупных размеров котлован с глубиной не менее 1,5 метров. Рельеф должен быть поделен на зоны разной глубины, включая зимовальную яму, дно которой будет ниже уровня промерзания грунта на 150 см.
Для купания. Наиболее распространенный вариант – плавный сход на глубину до 3 метров. Если пруд мелкий – может начать цвести. Чем глубже, тем холоднее вода внизу, соответственно не возникает цветения. Можно сделать отмель для удобного захода, где вода будет прогреваться.
Для рекреационного использования. Такие водоемы должны быть достаточно крупными, с высоким коэффициентом водообмена.

Основные различия видов озерных водоемов заключаются в рельефе дна, глубине и размерах.

Под колодец

В рытье котлованов нуждаются шахтные колодцы, которые могут быть трех видов:

Несовершенный.
Совершенный.
Совершенный с зумпфом.

Они очень схожи между собой по устройству и глубине котлована. Различаются эти колодцы по способам подачи воды и некоторым нюансам строительства.

Под бассейн

По форме бассейны бывают:

квадратными,
прямоугольными,
трапециевидными,
круглыми,
овальными,
декорированными под естественные водоемы,
с прямыми стенками,
с наклонными стенками.

Также для их установки используются чаши различные по составу:

бетонные,
пластиковые,
полипропиленовые,
композитных составов.

Бетонные чаши – самые прочные и долговечные, но долго и дорого устанавливаются.

Расчет размеров

Размер будущего углубления в грунте необходимо просчитать заранее, от этого зависит практический объем работ по выемке и удалению земли. Есть различные методики и формулы расчётов, которые подбираются в зависимости от особенностей рельефа и способов проведения работ.

Для того чтобы рассчитать размер котлована нужно знать:

Глубину.
Длину и ширину по дну.
Длину и ширину по верху.

Чтобы выполнить расчёт для углублений сложных форм, нужно разбить их на простые геометрические тела, посчитать по отдельности и суммировать.

Вот пример расчета прямоугольного котлована:

Н — глубина;
а и b — ширина и длина по дну;
с и d – ширина и длина по верху.

Пользоваться калькулятором можно не только на этапе планирования работ, но и в процессе корректировки параметров объекта в процессе копки.

Чтобы подсчеты объема грунта были максимально точными можно воспользоваться дополнительными средствами:

Топографической съемкой.
Камеральной обработкой для установления дополнительных точек и коррекции подсчетов.
Оценкой геологических показателей участка.

Далее составляется технический отчет, в котором указываются все погрешности и результаты вычислений.

Для искусственного озера

Размер котлована под пруд или озеро нужно выбирать исходя из размеров участка, на котором он будет расположен.

Чем больше территория, тем просторнее может быть озеро или пруд.

Рекомендуется рассчитывать размер водного объекта в соотношении 1:30 к площади территории. Такой водоем будет смотреться гармонично и не потребует излишних трудозатрат.

Глубина пруда должна быть не менее 0,5 м, для декоративных водоемов оптимально 0,8–1 м, а для разведения рыбы – не менее 2 м. Если нужно, чтобы пруд выглядел естественным – лучше избегать строгих прямых линий.

Для колодца

Колодец представляет собой вытянутый котлован на 5-15 м в глубину с укрепленными стенками. Чтобы понять, какой глубины нужен колодец на конкретном участке, можно уточнить размеры аналогичных сооружений на ближайших территориях, либо предварительно пробурить скважину.

Для бассейна

Котлован для бассейна должен поместить в себя помимо самой чаши:

песчаную подушку,
опалубка,
трубы,
закладные элементы.

Соответственно котлован делается примерно на 0,5-1 м шире размеров чаши по всему периметру.

Этот размер также зависит от материала чаши. Например, бетонные стенки шире, чем композитные.

Технология создания

Перед началом проектирования будущего искусственного водоема, необходимо изучить место его будущего расположения и установить:

тип и геофизическое состояние грунта;
устойчивость к оседаниям и осыпаниям;
уровень залегания подземных вод;
наличие твердых известковых пород;
наличие подземных газов.

Эти данные помогут избежать многих ошибок при планировании и проведении работ.

Требования к откосам

Есть определенные требования к откосам котлована. Отклонение от норм может повлечь за собой обрушение стенок углубления.

Определяющие параметры – глубина ямы и плотность земли:

Длина углубления является второстепенным по значимости фактором. Большие прямые участки тоже могут обрушиться, что редко встречается на коротких промежутках.

Работы по созданию ямы под озеро или пруд

Первое, с чего начинают устройство искусственного водоема – это планирование. Эскиз лучше чертить на миллиметровой бумаге.

Планирование

Процедура планирования происходит следующим образом:

С помощью компаса определяется южная и северная стороны, делается разметка на плане.
Отмечаются объекты, отбрасывающие тень (постройки, крупные деревья, ограждения). Это нужно делать в солнечную погоду в течение дня через каждые 2 часа, отражая на бумаге места частичной (освященной в течение 4-6 часов) и полной тени. Идеально подходят для расположения прудов именно частично солнечные места. При таких условиях можно избежать цветения, не навредив растительности и обитателям водоема.
Выбирается оптимальное место на участке для котлована под пруд. Рядом не должно быть проложено подземных коммуникаций и крупных объектов.
Определяется тип пруда по его назначению.
Прорабатывается размеры котлована, его глубина, форма и профиль. Данные в масштабе наносятся на план.
Прорабатываются зоны котлована, с учетом их назначений и оформления.

Земельные работы

После проработки плана можно приступать к подготовке территории и выемке грунта. Эти работы выполняются последовательно в несколько этапов:

Подготовка площадки для водоема.
Размечается участок согласно эскизу. Для этого можно использовать шпагат и колышки.
Раскопка грунта экскаватором или лопатой. Если работы проводятся при помощи экскаватора, то он обязательно должен быть гусеничный с поворотной башней и 1-2 кубовым ковшом. Начинать копать лучше с краю, постепенно двигаясь к центру, углубляясь в нужных местах.

В процессе работы нужно проверять равномерность высот при помощи уровня. Берега должны быть на одной высоте относительно друг друга. Скорректировать высоту можно используя оставшуюся от рытья котлована землю.

От правильности выполнения каждого этапа зависит общий результат и качество водоема.